Ma Miata

[Bifidusse]

D'origine ton huile ça doit être de de 5w30, mets de la 15W50 Motul 4100 synthèse, et ça devrait réduire ton problème.

Ce n'est pas pour rien que BMW sur les M ou Ferrari mettent de la 10W60 avec des moteurs qui prennent des tours.

C'est pour ça que j'avais mis de la 20w50 sur la précédente vidange. Qui a été vidangée après 1000 km.

Je retiens pour la prochaine vidange.

Sinon, des huiles nettoyantes genre rend ton moteur plus beau et plus propre ? C'est utile, conseillé sur de vieux moteurs ?

[Martini]

Pour une voiture balade je m'en ficherais royalement (en Belgique, on peut, on a un roi). Mais je fomente une petite escapade qui implique 1000 bornes aller, 1000 bornes retour (d'autoroute). Donc je m'inquiète un peu.

Alors qu'il suffit d'emmener deux litres

Si les joints de queue de soupapes représentent 50% de la conso, c'est une dépense que je veux bien faire. S'ils représentent 10% de la conso et que la segmentation bouffe le reste, je mettrai de l'huile.

Je te redis (pour la dernière fois, parce que bon...) que la seule façon de savoir si tu as un problème de haut-moteur ou de segmentation, c'est de faire un test de pression différentielle.

[Bifidusse]

Pour une voiture balade je m'en ficherais royalement (en Belgique, on peut, on a un roi). Mais je fomente une petite escapade qui implique 1000 bornes aller, 1000 bornes retour (d'autoroute). Donc je m'inquiète un peu.

Alors qu'il suffit d'emmener deux litres

Si les joints de queue de soupapes représentent 50% de la conso, c'est une dépense que je veux bien faire. S'ils représentent 10% de la conso et que la segmentation bouffe le reste, je mettrai de l'huile.

Je te redis (pour la dernière fois, parce que bon...) que la seule façon de savoir si tu as un problème de haut-moteur ou de segmentation, c'est de faire un test de pression différentielle.

Bah, dans l'absolu je veux la voiture qui roule le mieux possible dans une fourchette budgétaire qui a ses limites. Si elle peut rouler comme ça sans lâcher d'un coup, je peux effectivement juste partir avec 2 (enfin, 4) litres.

Test de pression différentielle : je ne vois même pas de quoi tu parles (c'est un leak down ?). Mes compétences mécaniques se limitent à changer des durites, vidanger un circuit de refroidissement et installer un autoradio. Et quand je change une ampoule sur une voiture moderne, je pète une de ses saloperies de clips en plastique 

[Martini]

c'est un leak down ?

Oui.

I'm sorry, I didn't know I was talking to a citizen of the world.

[bourpif]

D'origine ton huile ça doit être de de 5w30, mets de la 15W50 Motul 4100 synthèse, et ça devrait réduire ton problème.

Ce n'est pas pour rien que BMW sur les M ou Ferrari mettent de la 10W60 avec des moteurs qui prennent des tours.

C'est pour ça que j'avais mis de la 20w50 sur la précédente vidange. Qui a été vidangée après 1000 km.

Je retiens pour la prochaine vidange.

Sinon, des huiles nettoyantes genre rend ton moteur plus beau et plus propre ? C'est utile, conseillé sur de vieux moteurs ?

Non surtout pas c'est le meilleur moyen de l'achever, ça va décoller toutes les boues accumulées et boucher les micros conduits dans lesquels passe l'huile.
J'ai flingué un moteur de 100000km comme ça.

A la limite mets un additif genre Bardhal qui va épaissir le film d'huile, ça va retarder la consommation.

Et tant que ton moteur marche ce n'est pas grave de bouffer 1 litre au 1000 tant que tu penses à en remettre, ça fume et alors si ça roule c'est le principal
Rien ne t’empêche de faire encore 50000km, j'ai un copain dont la 911 3,2l fume depuis 10 ans comme ta Miata et qu'on suit aux vapeurs d'huile quand on fait des road trip ensemble   
et ça ne l’empêche pas d'avoir 230000km et de s'en servir tous les jours 

[Bifidusse]

c'est un leak down ?

Oui.

I'm sorry, I didn't know I was talking to a citizen of the world.

Je trouve généralement plus de réponses en anglais qu'en français, tout simplement. Et leak down test ça parlait de mon problème, si je cherche "test de pression différentielle moteur" ça te donne bcp de FAP, de capteur, rien qui semble pertinent dans mon cas. 

Donc en gros on met le cylindre sous pression piston en haut et on ouvre toutes les ouvertures les unes après les autres (tige d'huile, bouchon radiateur...) et ça nous dit où se trouve la/les fuites. 

Reste à trouver qqn pour faire le test (pas sûr de vouloir acheter un compresseur et un kit de test pour le faire une fois dans ma vie).

D'origine ton huile ça doit être de de 5w30, mets de la 15W50 Motul 4100 synthèse, et ça devrait réduire ton problème.

Ce n'est pas pour rien que BMW sur les M ou Ferrari mettent de la 10W60 avec des moteurs qui prennent des tours.

C'est pour ça que j'avais mis de la 20w50 sur la précédente vidange. Qui a été vidangée après 1000 km.

Je retiens pour la prochaine vidange.

Sinon, des huiles nettoyantes genre rend ton moteur plus beau et plus propre ? C'est utile, conseillé sur de vieux moteurs ?

Non surtout pas c'est le meilleur moyen de l'achever, ça va décoller toutes les boues accumulées et boucher les micros conduits dans lesquels passe l'huile.
J'ai flingué un moteur de 100000km comme ça.

A la limite mets un additif genre Bardhal qui va épaissir le film d'huile, ça va retarder la consommation.

Et tant que ton moteur marche ce n'est pas grave de bouffer 1 litre au 1000 tant que tu penses à en remettre, ça fume et alors si ça roule c'est le principal
Rien ne t’empêche de faire encore 50000km, j'ai un copain dont la 911 3,2l fume depuis 10 ans comme ta Miata et qu'on suit aux vapeurs d'huile quand on fait des road trip ensemble   
et ça ne l’empêche pas d'avoir 230000km et de s'en servir tous les jours 

C'est un des rares consensus sur le sujet, tant qu'il y a de l'huile, le moteur survit 

[Martini]

Je trouve généralement plus de réponses en anglais qu'en français, tout simplement.

I fully agree.

Et leak down test ça parlait de mon problème, si je cherche "test de pression différentielle moteur" ça te donne bcp de FAP, de capteur, rien qui semble pertinent dans mon cas.

Yeah, the french term is a bit rubbish. But it's the correct one: https://www.google.com/search?q=test+de+...e+cylindre

On trouve aussi "test d’étanchéité des cylindres". Ca représente moins bien ce que l'on fait mais ça permet peut-être de trouver plus de résultat sur Google belge.

Donc en gros on met le cylindre sous pression piston en haut

On s'assure surtout que les soupapes sont fermées. Donc piston en haut lors du temps de compression si tu veux ; c'est le plus sûr parce qu'il a moins de bras de levier sur la bielle pour faire tourner le vilebrequin mais tu peux aussi bloquer le moteur.

et on ouvre toutes les ouvertures les unes après les autres (tige d'huile, bouchon radiateur...) et ça nous dit où se trouve la/les fuites. 

On commence par lire les manomètres pour voir si on a un problème d'étanchéité, puis on cherche où passe l'air ensuite.

Reste à trouver qqn pour faire le test (pas sûr de vouloir acheter un compresseur et un kit de test pour le faire une fois dans ma vie).

N'importe quel mécano doit avoir ça. Mais le prix de la main d'oeuvre doit presque couvrir le coût d'un compresseur et d'un testeur premiers prix (je dirais 150€)

[Bifidusse]

(...)
On commence par lire les manomètres pour voir si on a un problème d'étanchéité, puis on cherche où passe l'air ensuite.

Reste à trouver qqn pour faire le test (pas sûr de vouloir acheter un compresseur et un kit de test pour le faire une fois dans ma vie).

N'importe quel mécano doit avoir ça. Mais le prix de la main d'oeuvre doit presque couvrir le coût d'un compresseur et d'un testeur premiers prix (je dirais 150€)

Je me fais l'avocat du diable. 

Elle consomme 1 litre aux 1000 en moyenne (sauf si autoroute lente, c'est moins) et le moteur est usé (sans faire de test, c'est logique à son âge et kilométrage).

Il me semblerait donc logique qu'il fuite de partout, à la fois aux segments et aux soupapes. Ou alors l'un tient mieux que l'autre mais à un moment donné tout est usé, non ?

J'en viens au test différentiel : ne penses-tu pas que le test va montrer des fuites à la fois à la segmentation et aux soupapes ? Je laisse le joint de culasse de côté à ce stade, pas vu de bulles dans le LDR via la radiateur, pas de conso constatée de LDR.

Autrement dit, de ce que j'ai compris, le test ne permet pas de savoir quelle quantité fuit par où. Qqn qui connaît bien le moteur et a déjà fait plusieurs tests et réparations pourrait peut-être dire l'importance de la voie de fuite mais sinon ? 

Je resterais donc avec la même interrogation, à savoir : est-ce que les joints de queue de soupapes représentent (ou non) une fuite conséquente ?

Je sais que ça contredit probablement ce que j'ai dit avant mais le moteur est (forcément) usé, ne vaut-il pas mieux mettre un additif de type Stop fumées pour limiter les pertes le temps de statuer sur le sort du moulin : nouveau moteur censé être super ou rebuild forcément coûteux de l'existant.

En même temps, si je pars dans l'idée d'un rebuild (tout ça est très théorique, je n'ai pas de devis), les joints de queue de soupapes ne seront pas perdus. En même temps, quitte à démonter, autant tout faire d'un coup.

Je me rassure en me disant que si j'en avais acheté une autre, j'aurais peut-être eu les mêmes problèmes. À moins de tomber sur une peu kilométrée garantie peu kilométrée et usée gentiment, après 30 ans, tu fais forcément face à des merdes en escadrille.

(oui, après Coluche, je cite Chirac, j'ai des refs de vieux)

[Martini]

Tu ne peux pas dire que c'est normal que tout soit pété à 200 000 km. Ta voiture semble avoir été négligée et y'a pas mal de trucs qui clochent mais c'est pas normal.

Le mécanisme d'usure des joints de queues de soupapes (le temps, essentiellement) et des segments (la friction) n'est pas le même, donc tu peux tout à fait avoir un souci d'un côté et pas de l'autre.

En même temps, quitte à démonter, autant tout faire d'un coup.

Tu peux faire les joints de queues de soupapes sans déculasser. Et peut-être bien sans déposer les AAC, je sais pas comment c'est foutu sur la Miata.



Mais je sens que t'as vraiment pas envie de diagnostiquer ton problème

[Bifidusse]

Tu ne peux pas dire que c'est normal que tout soit pété à 200 000 km. Ta voiture semble avoir été négligée et y'a pas mal de trucs qui clochent mais c'est pas normal.

Le mécanisme d'usure des joints de queues de soupapes (le temps, essentiellement) et des segments (la friction) n'est pas le même, donc tu peux tout à fait avoir un souci d'un côté et pas de l'autre.

En même temps, quitte à démonter, autant tout faire d'un coup.

Tu peux faire les joints de queues de soupapes sans déculasser. Et peut-être bien sans déposer les AAC, je sais pas comment c'est foutu sur la Miata.



Mais je sens que t'as vraiment pas envie de diagnostiquer ton problème

Non, du tout, j'entends bien la pertinence de la chose.

Mais si ça implique 150 balles et une demi-journée (car ça me prendra une demi-journée, tu peux en être sûr), je mets ça en balance avec les 600 que me coûterait le remplacement des joints de queue de soupape. 

D'autant que s'ils s'usent avec le temps, ils ne doivent plus être tout frais après 35 ans. Donc je devrai quand même les changer à un moment ou un autre. Et j'espère que ça améliorera une partie du problème. Certes l'espoir n'est pas une stratégie, mais bon (tout ce qui précède ne sert qu'à citer Brad Pitt, que ce soit noté ).

Sinon les joints de queues de soupapes peuvent se changer par le haut. Faut éviter de les laisser tomber dans le cylindre cela dit.

[Martini]

Il se peut aussi qu'ils soient en bon état, tu peux pas changer des pièces au pif sans savoir ce qui ne va pas.


Ce sont les soupapes qui peuvent tomber en remplaçant les joints. On l'évite en utilisant le compresseur pour les plaquer contre leur siège le temps du remplacement.

[Bifidusse]

Il se peut aussi qu'ils soient en bon état, tu peux pas changer des pièces au pif sans savoir ce qui ne va pas.


Ce sont les soupapes qui peuvent tomber en remplaçant les joints. On l'évite en utilisant le compresseur pour les plaquer contre leur siège le temps du remplacement.

Tu vois, et tu veux me faire faire des trucs mécaniques ! 

[bourpif]

Le symptômes des joints de queues de soupapes secs c'est en général à partir de 5000t que ça devient flagrant.
Si tu montes dans les tours jusqu'à la zone rouge ça doit fumer à chaque fois que tu fais le test.

Il arrive que ça fume au démarrage après une nuit avec l'huile qui tombe dans les cylindres, c'est typique sur les moteurs à plat même avec des bons joints.

[StephaneLB]

Tu ne peux pas dire que c'est normal que tout soit pété à 200 000 km. Ta voiture semble avoir été négligée et y'a pas mal de trucs qui clochent mais c'est pas normal.

En effet, ma NB va sur ses 220.000km, achetée neuve, rodée soigneusement, entretenue comme il faut, 'jamais tiré dessus à froid, compressions OK et elle ne consomme pas une goute d'huile (ni de LDR)

J'ai testé les compressions d'une NBFL 1.6 de 300.000km (même traitement que ci dessus, voiture achetée neuve par un pote), les compressions étaient à peine à mi usure.

La Mx5 a beau être ultra fiable, ça ne dispense pas d'un soin minimum 

Stef